Серебряные нити http://serebniti.ru/forum/ |
|
ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ http://serebniti.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=887 |
Страница 9 из 30 |
Автор: | Бегущая по волнам [ 18 ноя 2011, 16:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Такие красивые картинки Фудзиямы. всё время восхищаюсь и "уплываю" как их вижу. В Вики о происхождении названия Фудзияма. Этимология Современные кандзи, использующееся для названия Фудзи, это 富 (богатство, обилие) и 士 (благородный человек). Впрочем, вероятно, эти символы являются атэдзи, что означает что они были выбраны благодаря произношению и не несут смысловой нагрузки. Происхождение названия Фудзи остаётся неясным. В датированном X веком рассказе «Такэтори Моногатари» говорится, что название произошло от слова бессмертие (яп. 不死 фуси, фудзи?), а также от множества (яп. 富 фу?) солдат (яп. 士 си, дзи?) поднимающихся по склону горы. В ранней народной этимологии утверждалось что слово Фудзи произошло от 不二 (не+два) означающего «не имеющий себе равного», «несравненный». Другим утверждением было то что основа это 不尽 (не+исчерпывать) означающее «неисчерпаемость». Японский учёный периода Эдо, Хирата Ацутанэ, предположил, что название произошло от слова означающего «гора стоящая стройно как рисовый колосок (хо)». Британский миссионер Джон Батчелор (1854—1944) утверждал, что название происходит от айнского слова, означающего «огонь (фути) огненного божества (Камуй Фути)», что было опровергнуто японским языковедом Киндайти Кёсукэ (1882—1971), исходя из соображений фонетического развития (фонетическое изменение). Он также отметил что хути означает «старая женщина», апэ — «огонь»; Апэ хути камуй — божество огня. Исследования распространения топонимов позволяют предположить что происхождение слова «фудзи» лежат скорее в языке Ямато, чем в айнском. Японский топонимист Кандзи Кагами утверждал, что слово имеет тот же корень, что и слова «глициния» (фудзи), «радуга» (нидзи, есть также альтернативное фудзи) и происходит от их общности «красивый длинный склон». Разновидности В западных источниках Фудзисан часто представляется как Фудзияма, или даже избыточно как «гора Фудзияма», это чтение не является правильным в стандартном японском языке. Другие имена Фудзи устарели или применяются только в поэзии, среди них Фудзи-но яма (ふじの山, Гора Фудзи) Фудзи-но таканэ (ふじの高嶺, Высокий пик Фудзи), Фуё:-хо: (芙蓉峰, Лотосовый пик), Фугаку (富岳 или 富嶽, где первый символ 富 от Фудзи, второй 岳 — гора). |
Автор: | sLOGOSemya [ 19 ноя 2011, 13:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Бегущая по волнам писал(а): Такие красивые картинки Фудзиямы. всё время восхищаюсь и "уплываю" как их вижу. В Вики о происхождении названия Фудзияма. Этимология Современные кандзи, использующееся для названия Фудзи, это 富 (богатство, обилие) и 士 (благородный человек). .................. В датированном X веком рассказе «Такэтори Моногатари» говорится, что название произошло от слова бессмертие (яп. 不死 фуси, фудзи?), а также от множества (яп. 富 фу?) солдат (яп. 士 си, дзи?) поднимающихся по склону горы. В ранней народной этимологии утверждалось что слово Фудзи произошло от 不二 (не+два) означающего «не имеющий себе равного», «несравненный». Другим утверждением было то что основа это 不尽 (не+исчерпывать) означающее «неисчерпаемость». Японский учёный периода Эдо, Хирата Ацутанэ, предположил, что название произошло от слова означающего «гора стоящая стройно как рисовый колосок (хо)». Британский миссионер Джон Батчелор (1854—1944) утверждал, что название происходит от айнского слова, означающего «огонь (фути) огненного божества (Камуй Фути)», что было опровергнуто японским языковедом Киндайти Кёсукэ (1882—1971), исходя из соображений фонетического развития (фонетическое изменение). Он также отметил что хути означает «старая женщина», апэ — «огонь»; Апэ хути камуй — божество огня. Исследования распространения топонимов позволяют предположить что происхождение слова «фудзи» лежат скорее в языке Ямато, чем в айнском. Японский топонимист Кандзи Кагами утверждал, что слово имеет тот же корень, что и слова «глициния» (фудзи), «радуга» (нидзи, есть также альтернативное фудзи) и происходит от их общности «красивый длинный склон». Разновидности В западных источниках Фудзисан часто представляется как Фудзияма, или даже избыточно как «гора Фудзияма», это чтение не является правильным в стандартном японском языке. Другие имена Фудзи устарели или применяются только в поэзии, среди них Фудзи-но яма (ふじの山, Гора Фудзи) Фудзи-но таканэ (ふじの高嶺, Высокий пик Фудзи), Фуё:-хо: (芙蓉峰, Лотосовый пик), Фугаку (富岳 или 富嶽, где первый символ 富 от Фудзи, второй 岳 — гора).[/color] Как много интересного!! И всёоо тааак глаз радует! Благодарствую, Бегущая по волнам! ....... "на слух" -- ЯМА очень нравится мне "на смысл" - ГОРА "на вид" --- 山 ............................ Ш ... в иеРОГLIFE объёмно сме山алось в конусе life .. СМЕшАЛОСЬ как . СМЕЯЛОСЬ 富 (богатство, обилие) .... легко запомнить - и 士 (благородный человек). 富 - верхний (1-й) элемент - "крышечка" .. ...................................... (40-й "ключ" иероглифиеский, один из 214-ти ключей японских "кандзи") .............. 2-й элемент - слово-цифра - "один" .... (- это же и 1-й иероглифический "ключ") .......... 3. рот уста губы, язык речь слова, вкус, едок, отверстие, пробка втулка, ............ вход выход ход, начало, место, доля, сорт ........................... а на слух всё "КУТИ" ....... 4-й (нижний) элемент - рисовое поле (богатство, обилие) .... легко запомнить ПОЛЕ-Земля + РЕЧЬ под ЕДИНОЙ КРЫШЕЙ мира . |
Автор: | sLOGOSemya [ 19 ноя 2011, 17:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
. тут фото - это японское (год съёмки, правда, не знаю - из просторов инета брал) Онбухимо (японский май-слинг) хотя и всего три фотосюжета а интересный ряд получается viewtopic.php?p=44973#p44973 мной сфотканную недавно подобную зарисовку встретил назвал её "АФРИКАНСКАЯ ЗАПЛЕЧНАЯ КОТОМКА" (двадцатые числа декабря 2009 года, г. Фритаун, Р. Сьерра Леоне, Западная Африка) ............... Сьерра-Леоне Континентальное государство. Граничит на северо-западе и севере с Гвинеей, на юго-востоке – с Либерией, на западе и юго-западе омывается водами Атлантического океана. Длина береговой линии составляет 402 км. (с) http://www.krugosvet.ru/enc/strany_mira ... LEONE.html Бегущая по волнам писал(а): Да, интересный ряд получился. А в Сьера-Леоне такая же неустроенность как у нас. Да-с сравненьице... Ну, так у них война сколько длилась-то - 8 лет! (относительно недавно только закончилась) - 1991 - 1999 гг. ...................................................................... Сьерра-Леоне делится на 3 провинции и Западную область (район Столицы), которые делятся на 15 округов (districts). Также параллельно существует традиционное деление страны на вождества. ..... Языки — английский (официальный, большинство населения им не владеет), менде (распространён на юге), темне (распространён на севере), крио (креольский язык на основе английского, язык межнационального общения, его понимает до 95 % населения). Религии: мусульмане — 60 %, аборигенные культы — 30 %, христиане — 10 %. (с) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%FC%E5% ... 5%EE%ED%E5 |
Автор: | sLOGOSemya [ 19 ноя 2011, 17:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
. P.S. В марте 1991 Объединенный Революционный Фронт (РУФ) вошел в Сьерра-Леоне, дистрикты Кайлахун и Пужехун, из Либерии двумя группам общей численностью около 100 человек и мобилизовал сельских жителей, в основном темне, на борьбу с властями. Опубликованный постфактум манифест фронта провозглашал приверженность идеалам демократии, к которой предполагалось придти через три стадии – "оружие народу", "власть народу", "богатства народу", причем за победой в Сьерра-Леоне последует "второе освобождение Африки". Считается, что изначальное руководство движения, "радикальные интеллектуалы", было выбито в первый год войны, и вся политическая программа никакого отношения к реальным делам РУФ на местах не имеет. Официальной датой начала войны считается 23 марта, но утверждается, что еще в ноябре предыдущего года предпринимались зондирующие акции, причем последствия акций очень напоминали по формату сведение личных счетов 1981-82 годов. C первых же дней получил широкое распространение «джа-джа» (грабеж по образцу либерийского), как и убийства вождей, старейшин и просто кого попало, сочтенных правительственными агентами. ................................... .................................... (с) http://www.conflictologist.narod.ru/cwsl.html ..................................... В свете нового развития событий в мае 1999 после крупных боев в районе Фритауна и большой торговли на международном уровне было подписано соглашение о прекращении огня, а 7 июля мирное соглашение в Ломе, предусматривавшее 4 поста в кабинете для представителей мятежников (Санко стал начальником комитета по стратегическим ресурсам, т.е. алмазам), разоружение и демобилизацию фракций, возвращение пленных, удаление наемников, реструктуризацию армии, амнистию всем злодействам по момент подписания договора. К тому моменту 8 лет войны обошлись в 50 тыс. покойников. Гражданская война в Сьерра-Леоне отличалась жестокостью и бесчинствами даже по африканским меркам. Повстанцы в массовом порядке увечили мирное население, в составе РУФ были подразделения со специализацией на тех или иных злодействах – поджигании домов, забивании людей без пролития крови, отрубании рук; а в самих подразделениях специалисты с говорящими за себя прозвищами “отрубатель рук” или “отруби руки”, а также “подожги”, “мертвая рука”, “не вини Господа”, “мелкий”, “кровь” или “убиватель бескровно”. Развлекались и такими делами, как спор при виде беременной женщины, какого пола будет младенец, когда ей прямо тут разрежут утробу, на 100 тыс. леонов, и без труда нарушали самые святые запреты традиционного права. Еще пакостнее то, что верным средством от венерических заболеваний (каковыми поражен 41% солдат регулярной армии, которых можно на это проверить, и, надо думать, еще больший в рядах инсургентов) в этом регионе мира считается изнасилование девственницы. Известно, что бойцы с обеих сторон часто использовали марихуану, домашний алкоголь, иногда кокаин и героин, и до такой степени, что видели в людях не людей, а монстров. .............................. ..................... И до сей поры на улицах обезноженных много ещё да и вообще покалеченных .. |
Автор: | Бегущая по волнам [ 19 ноя 2011, 18:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Печально. Вероятно, кому-то захотелось алмазов. а может и титана... "страна знаменита своими алмазами, добываемыми на востоке, и занимает третье место в мире по добыче титановых руд". Сьерра-Леоне Свое название (от португал. — «львиные горы») страна получила за рев сбегающих с гор многочисленных водопадов, напоминающий рык льва. Три льва изображено и на гербе государства. ... Символичное фото.. "наш паровоз вперёд лети..." Какие пытливые у детишек глаза (особенно хорошо это видно на фото большого размера, которое я не стала здесь размещать) И не мудрено, т.к. большинство населения колонии было грамотным. (с) http://200stran.ru/ Фритаун (англ. «свободный город») — столица Сьерра-Леоне — один из старейших городов Западной Африки. Основанный в 1787 г. раскинулся на склонах семи холмов на берегу залива Сьерра-Леоне. В XIX в. его называли Афинами Западной Африки. В 1827 г. в стране был открыт колледж Фура Бей (в 1876 г. он стал филиалом Университета Дарем в Англии, в 1960 г. — университетским колледжем, а в 1966 г. — Национальным университетом), который поставлял чиновников для всех британских колоний Западной Африки. Благодаря этому колледжу и другим учебным заведениям большинство населения колонии было грамотным. Живой символ Фритауна — 500-летнее хлопковое дерево. ......... А это как раз то самое драконово дерево - одно из удивительных деревьев в мире Тропические леса сохранились лишь на границе с Либерией и в горных районах, где для их охраны созданы два заповедника — Лома-Маунтинс и Мамунта-Майоза. Некоторые тропические деревья достигают высоты 30—50 м. Среди них - хендуи, древесина которого не поддаётся прожорливым термитам и другим насекомым, дерево бодже с корой пурпурного цвета, габаное дерево с древесиной красноватого оттенка. Деревья перевиты такими лианами, как донхокарпус толщиной с руку человека и мусерида элеганс с ярко-красными соцветиями, издающими сильный аромат. Остальная территория страны занята саваннами. Вдоль заболоченных устьев рек сохранились мангровые заросли и галерейные леса. А вот львы в Сьерра-Леоне не водятся. Зато в лесах довольно многочисленны обезьяны: шимпанзе, собакоголовые бабуины, красные и чёрно-белые колобусы (гверецы), зелёные мартышки, белобородая диана и др. Крупных животных осталось немного, но всё же можно встретить леопарда, карликового слона, более десяти видов антилоп (в том числе карликовых), карликового и обыкновенного бегемота, несколько видов диких свиней, золотую кошку, сервала. .......................................... Солонка из слоновой кости. ........................Африканская золотая кошка......................Сервал, кустарниковая кошка Образец искусства народов Сьерра-Леоне времён португальского владычества.Конец XV — начало XVI в. (с) http://www.tourfinder.ru/countries/sierra-leone.html http://xproggn.net/ |
Автор: | sLOGOSemya [ 19 ноя 2011, 19:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Бегущая по волнам писал(а): Живой символ Фритауна — 500-летнее хлопковое дерево. Ахаа Точно! .. И на нём во множестве висят летучие мыши (или "летучие собаки", хотя вряд ли, наверняка, "мыши", но уж очень крупные). Центр города. Мимо едешь по кругу, огибаешь, а они там под кроной полЁтывают, видно ..... Вот ведь Вы Неутомимая Путешественница, Бегущая по волнам!! Интересно рассказываете-показываете! . |
Автор: | Бегущая по волнам [ 19 ноя 2011, 19:28 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
sLOGOSemya писал(а): Бегущая по волнам писал(а): http://www.tourfinder.ru/static/countri ... eone_2.jpgЖивой символ Фритауна — 500-летнее хлопковое дерево. И на нём во множестве висят летучие мыши (или "летучие собаки", хотя вряд ли, наверняка, "мыши", но уж очень крупные). Центр города. Мимо едешь по кругу, огибаешь, а они там под кроной полЁтывают, видно ..... Вот ведь Вы Неутомимая Путешественница, Бегущая по волнам!! Интересно рассказываете-показываете!. Спасибо, Сергей. А вот и "летучие собаки" - "летучие лисицы" в переводе с англ.(flying foxes). Правда на Мальдивах и в Индонезии, а не в Сьерра-Лионе (с) http://fotki.yandex.ru (с) http://trinixy.ru/ |
Автор: | sLOGOSemya [ 20 ноя 2011, 00:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Бегущая по волнам писал(а): А вот и "летучие собаки" - "летучие лисицы" в переводе с англ.(flying foxes).Правда на маЛЬдиВАх и в ИндОНЕзии, а не в Сьерра-Леоне Ааа.... ну тогда явно не лисицы-собаки! нА ТОМ дереве серый цвет у тех летяг был .. копошились, летали, .. хотя почему в прошедшем... и сейчас, наверняка, летают ............... В этой связи вспомнил свои встречи в пещерах с зимующими колониями летучих мышей Не в Макрушинской, что в начале тут, в этой дискуссии, viewtopic.php?p=39280#p39280 а в другой пещере, куда ходили в те же времена - вспомню название. (А в Макруше - там только белые кузнечики на дне колодцев встречались ..) .... Тааак интересно они, оказывается, термоклимат в своём коконе из тел, висящем на стене, держат!! Это просто удивительно, КАК всё Природой предусмотрено!! (завтра дорасскажу :) ещё фоток поищу .. пещерно-летУЧЕмышНЫХ :)) чтоб именно как "кокон" было б, как видел .. может, встретится такая фота |
Автор: | Бегущая по волнам [ 20 ноя 2011, 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Серые, так серые... может они разного цвета бывают.. Сергей - "Где я только не был, Чего я не изведал.." ````````````````` А я вот прямо "запала" на блог ЖЖ sasha-lotus'а опять копипаст из него (с купюрами). Это про валун, который был в "Мгновениях времени" - viewtopic.php?p=14415#p14415 Кьерагболтен (Норвегия) Kjeragbolten - это валун, который некогда шустро катился по плато Kjerag, собираясь нырнуть в Люсефьорд, но так и не достиг цели, плотно застряв между двумя скалами. Зато он получил другое - множество туристов каждый год посещают это местечко в примерно двух часах езды от Ставангера, чтобы просто посмотреть этот чудо-камень объёмом примерно 5 кубометров, висящий на высоте 984 метра на фьордом, или осмелиться вступить на него. Почти 2 года назад я уже взбирался на камень в совершенно неподходящую для любых горных прогулок погоду. Поэтому когда подвернулся шанс съездить с коллегами ещё раз, я долго не раздумывал, тем более, что погоду обещали замечательную. Путь к камню занимает примерно 2,5 часа в одну сторону и начинается около кафе под названием Øygardstøl (или Ørneredet), что переводится как "Орлиное гнездо". Небольшой домик нависает над пропастью, и с его смотровой площадки открывается вид на расположившуюся внизу деревеньку Lysebotn, откуда ходит паром до Ставангера. Смотреть на фьорды с борта парома, конечно, не так занимательно, как сидеть на краю скалы, свесив ножки. Тропа начинается на отметке 640 м на уровнем моря и, минуя две долины, приводит туристов на плато Кьераг (1020 м), откуда предстоит немного спуститься вниз к камню. Маршрут довольно несложный, хотя я бы рекомендовал обуть трекинговые ботинки или кроссовки с хорошо держащей подошвой. После дождя на скользких скалах можно сильно удариться кобчиком, да и даже в сухую погоду, которая не стоит там долгое время, местами на тропе грязновато. На начальном участке тропы довольно много штанг с цепями. В сухую погоду и при хорошей обуви ими можно почти не пользоваться, особенно если в руках нет камеры. Преодолев первый подъём, Вы спускаетесь в долину Litle Stordalen и по деревянным мосткам продолжаете свой путь к заветному и так манящему валуну. До горизонта простирается Hardangervidda - самое крупное высокогорное плато Европы. Хотя как высокогорное - высота колеблется всего от 1200 до 1600 м. Ориентируясь по красным меткам "Т" на камнях, Вы приходите к сложенному из камней туру-указателю. ...понятно куда идти. Небольшой спуск, поворот - и взору предстаёт цель 2-2,5 часового похода. Слева виден утёс, издалека по форме напоминающий Preikestolen - "Кафедру проповедника", но до того ещё довольно далеко отсюда. Этот утёс облюбовали бейсджамперы, которые могут позволить себе 400-500 метров свободного падения до момента, когда надо раскрыть парашют. После они планируют на берег фьорда, практически под Кьерагболтен. Горные ветра непредсказуемы, и несчастные случаи здесь происходят каждый год. Сделав памятную фотографию на камне, можно отправляться в обратный путь. Кьерагболтен - одно из мест в Норвегии, которое я обязательно советую посетить любому физически здоровому человеку. |
Автор: | sLOGOSemya [ 20 ноя 2011, 22:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Бегущая по волнам писал(а): Серые, так серые... может они разного цвета бывают.. Сергей - "Где я только не был, Чего я не изведал.." И впрямь, оглянешься и не вспомнишь так сразу,.. .. а тут по чуть-чуть, по чуть-чуть - и бац!.. а ничего себе так... хм... (подумаешь сам себе http://www.youtube.com/watch?v=jp_lOoEQ ... re=related "Корабль по небу летит, Журавль по морю идёт.." Бегущая по волнам писал(а): Это про валун, который был в "Мгновениях времени" - viewtopic.php?p=14415#p14415Кьерагболтен (Норвегия) Kjeragbolten - это валун, который некогда шустро катился по плато Kjerag, собираясь нырнуть в Люсефьорд, но так и не достиг цели, плотно застряв между двумя скалами. А камушек и впрямь симпатичный!. Благодарю за знакомство с местом, Бегущая по волнам! "Сам бы я не добрался" (с) как говорится ............. В этой связи вспомнился и мой знакомый путешественник русскоязычный и его увЛЕЧЕНИЕ фотографиями вот из его альбомов норвежских (что доступно скопировать :) а так - только посмотреть :) http://www.flickr.com/photos/nordpole/6 ... otostream/ - а фотокартина вот ПО ЭТому адресу - http://www.flickr.com/photos/nordpole/4957944152/ лично меня настолько впечатлила, что, даже ещё не зная, что это северное побережье, я почувствОВАЛ вновь свои ощущения от магаданского побережья в районе полуострова Кони такие вот ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ от увиденного на этой картине! (только вот скопировать-показать сюда эти фото почему-то сложновато) |
Автор: | Бегущая по волнам [ 21 ноя 2011, 22:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
sLOGOSemya писал(а): В этой связи вспомнился и мой знакомый путешественник русскоязычный и его увЛЕЧЕНИЕ фотографиямивот из его альбомов норвежских (что доступно скопировать :) а так - только посмотреть :) http://www.flickr.com/photos/nordpole/6 ... otostream/ - а фотокартина вот ПО ЭТому адресу - http://www.flickr.com/photos/nordpole/4957944152/ лично меня настолько впечатлила, что, даже ещё не зная, что это северное побережье, я почувствОВАЛ вновь свои ощущения от магаданского побережья в районе полуострова Кони такие вот ОСЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ от увиденного на этой картине! (только вот скопировать-показать сюда эти фото почему-то сложновато) А мне вот это очень понравилось "лица необщим выражением" http://www.flickr.com/photos/nordpole/4 ... /lightbox/ Интересно - это там цветы?! такие? А здесь какой домик! http://www.flickr.com/photos/nordpole/4 ... /lightbox/ и он же осенней порой http://www.flickr.com/photos/nordpole/5 ... /lightbox/ Север.. ещё прекраснее юга... http://www.flickr.com/photos/nordpole/4 ... /lightbox/ Полнолуние http://www.flickr.com/photos/nordpole/5 ... /lightbox/ а здесь розовый свет, лежащий на елях.. Закат? Восход? http://www.flickr.com/photos/nordpole/5 ... /lightbox/ Сергей, спасибо за знакомство с сайтом, верне - автором Очень понравились все фото. И это тоже.. http://www.flickr.com/photos/nordpole/6 ... otostream/ Нереальное освещение http://www.flickr.com/photos/nordpole/5 ... /lightbox/ http://www.flickr.com/photos/nordpole/5 ... /lightbox/ ... но пора остановиться, но невозможно.. http://www.flickr.com/photos/nordpole/5 ... /lightbox/ ... Интересно, а каким фотоаппаратом это снято? Затерялся в ледяном тумане.. http://www.flickr.com/photos/nordpole/5 ... /lightbox/ |
Автор: | sLOGOSemya [ 22 ноя 2011, 14:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Бегущая по волнам писал(а): Интересно, а каким фотоаппаратом это снято?Затерялся в ледяном тумане.. http://www.flickr.com/photos/nordpole/5 ... /lightbox/ Наверняка профессиональным аппаратом. (Он, знаю, такоой тщательный, этот мой давний знакомец!.. С простым бы не то чтобы не заморачивался бы, просто не показывал бы, не выставлял бы фотки .. :) А тут "не стыдно и показать", как говорится.. Да и "передай другому" прилично выглядит, так ведь! |
Автор: | sLOGOSemya [ 22 ноя 2011, 15:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
. С пас-подачи Spicanew, - viewtopic.php?p=45061#p45061 спутешествуем в ещё один "сад камней" ещё разок Spicanew писал(а): sLOGOSemya писал(а): А можно подробнее - о каком это пятне пятна-дцатого камня речь ведёте?15 камней сада РЁАНДЗИ |
Автор: | sLOGOSemya [ 23 ноя 2011, 18:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
АЛАВЕРДЫ Алаверды, монастырь Тифлис. губ., в 15 верстах от города Телава; замечат. по архитектуре храм св. Георгия, постр. в V в. Мощи св. Иосифа, проповедника христианства в Грузии, и ц. Кетеваны. Место погребения кахетинских царей. Много богомольцев. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Cтрана: Армения Город: Алаверды (с) http://www.fototerra.ru/gallery.html?id=7086 Автор: Zeppelin Дата: 22.01.10 Санаин-монастырский комплекс в городе Алаверди, основанный в X веке. монастырский комплекс Санаин находится прямо посредине города Алаверды ( в википендии Алаверди), хотя город появился гораздо позже комплекса) |
Автор: | Бегущая по волнам [ 26 ноя 2011, 13:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУТЕШЕСТВИЯ и увЛЕЧЕНИЯ |
Обращает на себя внимание схожесть архитектуры Христианских храмов Грузии и Армении. ``````````````````````````````` А я опять - "copypast" из ЖЖ sasha-lotus (имею склонность к постоянству привязанностей ) Путь к Кайласу Наш путь к Кайласу начался ранним утром в Катманду: покинув Боду и бросив прошальный взгляд на ступу Боудданатх (на обратном пути мы её не увидим), мы загрузились в "Лэнд Крузер" и выехали в сторону Кодари - небольшого приграничного городка, встречающего и провожающего паломников, идущих или едущих к Кайласу. На самом краю горных ущелий, покрытых зеленью, вдоль дороги, нависая над обрывом, всем нутром вгрызаются в грунт лачуги местного населения. Уладив визовые формальности, ограничивающиеся вклеиванием стикера "departure" поверх непальской визы, необходимо пройти таможенный контроль. И если местные довольно спокойно ходят туда-сюда, перенося чьи-то рюкзаки, мешки и коробки с продуктами - работают и стар, и млад, то к иностранцам пристальное внимание. Помимо рентгена ваши рюкзаки будут вручную осмотрены китайским пограничником на предмет наличия запрещённых предметов - тибетского флага, изображений Далай Ламы и пр. Лучше вообще избегать наличия предметов с буддийской символикой и книг. Тут мы и встретились с нашим гидом Таши, который помог нам пройти границу, предоставив кучу пермитов, визы и прочие нужные бумажки. Наконец-то, спустя год, мы снова в Тибете. И хотя расположенный по эту сторону границы на высоте 2500 м посёлок Цангму - скорее, нечто промежуточное между Тибетом и Непалом, перевалочный пункт торговцев, ощущения были самые радостные. Цангму - единственное место, где можно и нужно поменять доллары/евро на юани. В банк идти не надо - к джипу мгновенно подойдут менялы, у которых можно выбить неплохой курс. Но это всё бытовые мелочи, а впереди нас ждали пустынные долины с попадающимися редко деревеньками пастухов, мелкая рябь озёр с бирюзовой водой, величественные горы, волшебная тишина, и где-то через ещё 2 дня пути - Кайлас. Первую остановку стоит сделать в селении Ньялам на высоте 3800 м. Группы, следующие к Кайласу, почти всегда останавливаются здесь для акклиматизации и совершают треккинг по окрестностям. Мы по обоюдному согласию с Таши выдвинулись в сторону Саги (4500 м) уже на следующее утро, решив, если что, задержаться на денёк для акклиматизации на берегах озера Манасаровар. Что Ньялам, что Сага - все тибетские населённые пункты чем-то похожи друг на друга, а именно дорогой, насквозь пронизывающей скопление домов. Редко встречаются дома зажиточных тибетцев, оштукатуренные снаружи, с красиво украшенными дверями и порою даже решётками на окнах. В основном же, взору предстают выложенные из камня лачуги, скреплённые тут же рядом замешанным раствором. Строят дома сами местные жители, сами кладут камни или блоки (для китайцев или тибетцев побогаче), сами замешивают раствор. Но в целом, тибетцы - довольно ленивый народ, склонный к тому же к азартным играм. Они рубятся в карты, кости (кто может себе это позволить - на деньги), повсюду стоят бильярдные столы. И молодёжь, и мужики постарше - катают шары постоянно. Женщины занимаются хозяйством и на такие дела не отвлекаются. На улицах можно встретить вальяжно прогуливующихся коров или яков, хотя чаще всего они находятся на пастбище или в загонах. Аргал - ячий помёт, служит основным источником топлива в тех районах, где с деревом дела плохи (а это большая часть территории Тибета). Из помёта формируют брикеты и сушат на крышах домов под палящим солнцем или же оклеивают такими вот лепёшками заборы домов. А вот сушатся те самые брикеты в деревеньке недалеко от Ньялама, где находится монастырь великого йогина и поэта Миларепы. Нам не повезло, и он был закрыт. Медленно набирая высоту и двигаясь по отстроенной китайцами новенькой дороге, мы любовались возникающими на горизонте заснеженными вершинами. Весна в этом году пришла, очевидно, позднее, чем обычно. Дорога петляла между гор, изредка навстречу проезжали какие-то грузовики. Всё-таки мы ехали в самое начало сезона. Зато на обратном пути на этой узенькой дороге приходилось часто уступать право проезда веренице джипов, нагруженных паломниками из Индии. Виды постепенно становились всё прекраснее, и этот безмолвный пейзаж за окном растворял в себе все мысли и способствовал созерцанию. Говорят, что когда в Тибете и других святых местах с сильной энергетикой думаешь о коренных вопросах своей жизни, пытаешься найти решения давних проблем, над которыми раньше месяцами ломал голову, то ответы приходят сами собой. И это понятно - мозг не отвлекается на повседневные раздражители. Мне же, наоборот, совершенно не хотелось ни о чём думать, как и в прошлом году, я пребывал в состоянии некой медитации, наблюдая проплывающие мимо долины, приютившие кое-где несколько пастушьих семей, стада яков, щиплющих только пробивающуюся или же прошлогоднюю пожухлую траву, размеренный полёт облаков по синему небу над горными хребтами. Это уникальное для меня состояние, когда получается ни о чём не думать. Спустя некоторое время, мы поднялись на перевал Лалунг Ла (5208 м), постепенно удаляясь от белоснежных пиков Гималаев чуть вглубь Тибетского плато. На перевале растянуто много молитвенных флагов и стоит одна палатка, хозяин которой на удивление не настойчив в предложениях купить сувениры, разложенные на лотке у края дороги. Везла нас по горам и долам китайская копия "Mitsubishi Pajero" и, надо сказать, ни разу не подвела. Да и водитель нам попался толковый, ехал аккуратно и постоянно экономил бензин, ленясь повышать передачи и ехать быстрее там, где это можно было бы сделать. Озеро Пайку-Тсо удивительно красиво.. Как я упоминал ранее, за год китайцы значительно продвинулись в строительстве дорог. И если по отрезку Цангму-Сага мы в прошлом году не ехали, то после Саги, где год назад в пыли на лютом бездорожье тибетцы строили водоотливы, теперь лежит новёхонький шикарный асфальт. А те же тибетские рабочие, только на этот раз в касках и оранжевых жилетках и в меньшем количестве, доделывают ограждения. По такому автобану можно спокойно мчать за сотню, не беспокоясь, что неожиданно влетишь в колдобину. Между Ньяламом и Сагой ещё есть несколько участков, где асфальт отсутствует. И природа Тибета предстаёт в своём первозданном виде - с грунтовыми дорогами и без столбов линий электропередач, так портящих некоторые очень красивые виды. Итак, за полдня мы добрались до Саги, где закупили овощей и фруктов, памятуя, что в Дарчене они стоят несколько дороже. В отеле не отмёрзли после зимы трубы, так что отопление не работало, и душ тоже. Да не очень-то и хотелось. Ночью от постоянных перепадов давления побаливала голова и плохо спалось, поэтому утром мы с радостью покинули этот посёлок, зная, что уже к вечеру увидим Кайлас. По горам и долам, и вот на горизонте возникли берега Манасаровара и само озеро, а затем и, слегка прикрываясь покровом облаков, пирамида Кайласа. Опять воцарилось молчание, от горы невозможно оторвать глаз. Первую ночь мы захотели провести не в Дарчене, а на берегу Манасаровара, чтобы на следующее утро сходить в монастырь Чиу Гомпа, где провёл последние 7 дней жизни перед тем, как улетел на небо на коне, Гуру Падмасамбхава. Водитель с гидом проголодались, так как мы нигде не останавливались на обед с самого утра. Но в небольшой деревеньке к востоку от Дарчена они почему-то не смогли найти харчевню, и мы поехали к Манасаровару искать тот гестхаус, в котором останавливались в прошлом году - прямо под Чиу Гомпой, примерно в 100-150 метров от озера. Словно выросший из скалы монастырь Чиу Гомпа привлекает паломников тем, что построен над пещерами, в которых медитировал Гуру Падмасамбхава. Словно маленькая птичка (а так переводится название монастыря) свила своё гнёздышко на берегу Манасаровара. Падмасамбхава провёл здесь последние семь дней своей жизни, прежде чем взошёл на небо по радуге на коне. Поэтому перед Корой многие группы заезжают в Чиу, чтобы помедитировать в пещерах и попросить благословения на успешную Кору. Когда мы поднимались к монастырю, настоятель ушёл в соседний гестхаус. Но к нам двигалась небольшая группа паломников, и мы просто спокойно ждали, когда он вернётся. В монастыре 2 пещеры: в одной, большой, Падмасамбхава принимал учеников, в другой, довольно маленькой, он медитировал. Энергетика там сильнейшая, поэтому нам очень хотелось посидеть во второй пещере столько, сколько позволит настоятель. Ну а пока можно было только любоваться видами озера. Благодаря свастикообразным ветряным мельницам с прикрученными на концах-лучах тарелками молитвенные барабаны находятся во вращении в ветреную погоду. Настоятель сразу открыл маленькую пещеру, и в неё по двое-трое начали заходить паломники. Мы ждали, пока они все закончат поклонения и уйдут наверх. А пока они просили себя сфотографировать. И вот мы остались вдвоём. Сняв ботинки и сев в лотос, я пытался сконцентрироваться на ощущениях энергетических потоков. Буквально сразу тело начало вибрировать и медленно вращаться по часовой стрелке. Мы провели в пещере около 15 минут, а потом настоятель уже позвал нас наверх, во вторую пещеру. Я не знаю почему, но в этом году внутри монастырей меня совершенно не тянуло фотографировать. Поднявшись после на крышу монастыря, мы и не могли подумать, что настоятель поведёт нас дальше. Он показывал жестами идти за собой, открыл ещё одну дверь, и мы оказались на самой вершине горы, приютившей гнёздышко маленькой птички. Красное одеяние пристарелого монаха сливалось с древними ступами, и вскоре мы вообще потеряли его из виду. Обойдя ступы, мы обнаружили ещё одно святилище, но заходить внутрь не решились. Зато с террасы открывался шикарный вид на Манасаровар, а на парапете я впервые в Тибете увидел индуистский символ - Шивалингам. Пора было спускаться вниз, ведь во второй половине дня уже надо было выезжать в Дарчен. В деревеньке неподалёку на поверхность выходят горячие источники. Припорошенные снегом, берега выглядели словно покрытые соляной коркой. За 50 юаней здесь можно принять горячую ванну, и это удовольствие стоит того. В деревянную ванну застилают полиэтилен, затем вы открываете "кран" (вытаскиваете из трубы тряпку или кусок полиэтилена) - ванна быстро наполняется слегко грязноватой, с мелкики кусочками водорослей, водой. Отмокать тут после Коры - самый кайф, восстанавливает силы. |
Страница 9 из 30 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ |